Hola nous revoilà,
Nous passons cette fois la frontière Bolivie /Pérou en bus de nuit depuis Copacabana ! Le passage de frontière est assez long. Il n’y a qu’une personne au guichet pour contrôler nos passeports et nous donner le droit d’entrer (le fameux sésame) alors que nous sommes déjà deux bus sur place.
Nous souhaitons rejoindre Arequipa mais sur le trajet nous changeons d’avis, et préférons d’abord privilégié Cuzco et sa région. Il nous a suffit de prévenir le chauffeur et payer nos places pour arriver directement à Cuzco. En tout cas le Pérou va nous plaire, on le sent !
* Cuzco, berceau de la civilisation Inca - 3 jours
Petit résumé sur la civilisation Inca :
La civilisation Inca prend naissance au début du XIII siècle dans le bassin de Cuzco, ici au Pérou. Elle se développe ensuite le long de l'océan pacifique et de la cordillère des Andes, couvrant la partie occidentale de l’Amérique du Sud. A son apogée, elle s’étend de la Colombie, jusqu’à l’Argentine, au Chili, par de là l’Equateur, le Pérou, et la Bolivie. Elle connait son apogée au XVème siècle.
Elle est à l’origine de l’empire Inca, l’un des grands royaumes de l’Amérique Précolombienne.
On parle de civilisations Précolombiennes car ce sont celles qui ont été découvertes avant l’arrivée de Christophe Colomb en 1492 (maya, incas et aztèques) et anéanties au 16ème siècle par les conquistadors espagnols (comme ce fut pour le cas pour l’empire Inca à partir de 1532) venus conquérir les terres du continent américains (Nouveau Monde) au nom de la Couronne Espagnole.
La langue officielle des Incas était alors le Aymara mais la langue plus facilement parlée entre population est le Quechua. C’est celle ci qui fut ensuite choisi par les colonisateurs espagnols comme langue générale. Une grande partie de la population parle donc encore Quechua, certains même ne parlent pas du tout espagnol.
Les incas ne connaissaient également pas l’écriture, le fer, et la roue, mais régnaient sur un véritable état monarchique. L’empire était structuré et bureaucratisé et surtout l’un des plus discipliné et des mieux organisé qui n’ai jamais existé.
Ils vouaient un culte spécial au soleil. A travers tout l’empire des temples lui était consacré. L’empereur appelé Inca était considéré comme le fils du Soleil. La principale fête de l'empire était l'Inti Raymi ou (fête du soleil en quechua). Elle se déroulait le 21 juin, solstice d'hiver et jour le plus court dans l'hémisphère sud.
Nous sommes arrivés à Cuzco, l’incontournable ville du Nord du Pérou durant la période des fêtes du mois de Juin.
Son nom signifie en quechua « nombril » du fait de son rôle pivot qu’elle occupait au sein de l’empire Incas.
Dès notre arrivée nous avons trouvé un charme à la ville: richesse architecturale, artisanat vivant, atmosphère relax, bon petits restos et vie diurne et nocturne animée. D’autant plus que tous les jours sur la place principale des défilés en tenues traditionnelles ont lieu sur la « Plaza des armas », la place centrale de la ville.
Nous avons déambulé dans les ruelles de Cuzco deux journées, sa cathédrale, son marché et le site Inca surplombant la ville : Sacsamayunan.
Ce site touristique et archéologique captive surtout par ses nombreux blocs de roches gigantesques qui semblent avoir été aménagés par des êtres surnaturels.
On a beaucoup aimé !
Puis on est parti de Cuzco pour découvrir la magnifique vallée qui l’entoure: la Vallée Sacrée des Incas.
La route grimpe alors, puis redescend en longs virages serrés. La vallée est large et verdoyante. La région était le grenier des Incas qui y cultivaient leurs terres.
On a visité sur la route plusieurs sites archéologiques et petits villages typiques dont :
* Ollantaytambo : une forteresse inca qui fut le siège de combats acharnés entre Incas et Espagnols.
* Chincheros, un village perché à 3760 m d’altitude. Il est connu pour son artisanat local et ses nombreuses tisseuses. Un savoir faire qui se remarque rien qu’en scrutant les tenues traditionnelles des femmes dans la rue (robe, chapeaux et petit gilet). Un arc en ciel de couleurs ! Ce qui est sympa c’est qu’en changeant de villages ou de régions, les tenues elles aussi changent.
* les Salines de Maras, des milliers de bassins d’évaporation ciselés à flanc de montagne. Un très joli site.
* le site de Moray, où on découvre dans trois petits cirques naturels, des amphithéâtres perdus. Que font t’ils là? A quoi servaient t’ils?
Il s’agit en fait d’ingénieux systèmes de terrasses incas dédiés à l’expérimentation de l’agriculture. La forme leur permettait de tester la pousse de certaines plantations à des températures différentes.
* Macchu Pichu, le mystère de la cité perdue - 2 jours
« Machu Pichu », le principal site archéologique incas et une véritable expédition pour s’y rendre! Que l'on s'y rende par la route où en trek ...
On a d’abord empreinté un minibus pendant 7h, qui nous a secoué bien comme il faut durant l’ascension d’un col à plus de 4300m d’altitude (le col de Puerto Malaga), puis on est redescendu avec encore d’interminables lacés, avant d’arriver sur une minuscule route à flanc de montagne (on pourrait parler de "route de la mort") à Hydroelectrica sain et sauf ! En fait il y a la solution du train pour cette portion du voyage mais les prix sont montés en flèche depuis quelques années (80 dollars pour les touristes).
De là, il ne restait plus que 2h30 de marche le long de la voie ferré pour rejoindre le pueblo de Macchu Pichu: Aguas Calientes ! Entourée de hautes montagnes au confluent de 3 vallées, c’etait ici notre camp de base pour nos deux jours à Macchu Pichu ainsi que pour de nombreux touristes.
Nous trouvons un petit hôtel, achetons nos billets de bus et attendons impatiemment le lendemain matin (comme des enfants le soir de Noel...)
Quant à Macchu Pichu, cette ville construite au XVème siècle était probablement un centre spirituel, ou peu être un sanctuaire royal. Nous sommes montés avec les nuages au petit matin et avons vu le site se dégager quelques heures plus tard ... La vue est splendide et le site impressionant.
* Arequipa, la cité blanche -2 jours
Nous arrivons à Arequipa après une nouvelle nuit dans un bus (10 heures cette fois avec chauffage, c’est le grand luxe). Nous attrapons un taxi qui nous dépose près de la place principale de la ville. Notre pension se trouve juste à deux pas de cette place animée.
La cité compte quand même un million d’habitants s’étalant sur de nombreux kilomètres (avec des airs de bidonvilles au milieu du désert) veillés par deux énormes volcans le Misti et le Ampato culminant à plus de 6300 m d’altitude. C’est d’ailleurs près du sommet, dans le cratère de l' Ampato que l’on a retrouvé la célèbre momie Juanita, une des 18 momies incas découvertes à ce jour sur les hauts plateaux andins.
Elle est conservée à -20C au Museo Sanctuarios Andinos de Arequipa! On a vraiment été bluffé par son état de conservation.
Et curieux des objets servant d’offrandes retrouvés un peu plus haut dans sa tombe.
Juanita, faisait parti d’une bonne famille, avait 14 ans, était jolie et avait été choisi à cette époque pour servir d’offrandes aux Dieux…
Nous visitons la Plaza des Armas avec fontaines, palmiers et pigeons faisant penser aux places espagnoles. L’imposante et massive cathédrale et les petites ruelles animées ainsi que le marché où nous mangeons le plus souvent. Nous arrivons le soir de la fête de la musique qui se produit le 23 Juin au Pérou et l’alliance française a organisé de nombreux spectacles. Nous assistons à un concert de musiques typiques du Pérou: Los Quechuas. Sympa !
La place centrale d'Arequipa.
Le volcan endormi de l' Ampato.
* Le canyon de Colca, randonnées et condors ! 2 jours.
Après hésitation, on décide d’aller découvrir cette grande vallée, réputée pour son immense canyon vertigineux et ses majestueux condors.
On a mis plus de 7h pour s’ y rendre avec notre bus magique s’arrêtant quasiment tout le long du trajet, passant par un col à 4900m puis une route sillonnant à flanc de vallée.
Sans parler de notre long arrêt sur la route durant la dernière partie du trajet : un taureau s'est échapé du camion qui le transportait !
Mais le voyage valait le détour !
On parle de canyon de Colca, car colca signifie « grenier » en quechua et de la fenêtre du bus on a pu découvrir les très nombreuses terrasses se dessinant partout dans la vallée.
La vue sur le début du canyon depuis le bus ...
Après avoir passé une nuit au coeur du canyon perché à 3600m au petit village de Cabanaconde, on a pu observer de la « Cruz del Condor » les nombreux rapaces virevoltants au dessus de nos têtes. Oiseaux mythiques des Andes, juvénile il est entièrement brun alors qu’adulte il prend des teintes noires et blanchâtres (collerette blanche et dos blanc) et mesure jusqu’a 3 m d’envergure.
On vous laisse imaginer notre admiration quand ils sont passé juste au dessus de nos têtes …
La journée s’est terminé par une halte dans un petit village typique du coin: Yanque. La pension Bella Flor nous a accueilli chaleureusement et nous sommes descendus dans une autre vallée nous baigner à des sources d’eau chaude à 40°c. Une piscine rien que pour nous aromatisée aux branchages d’eucalyptus frais, la nuit tombante !! Le couple de la pension étant adorable, ils nous ont ensuite mijotés de bons petits plats le soir venu.
Nos thermes VIP
Le lendemain matin nous avons également assisté à des danses traditionnelles Péruviennes sur la place du petit village juste devant l’église. L’occasion de faire une pause photo avec notre amie la « lama », des aigles domestiqués et de visiter cette église, la plus ancienne de la région.
Les femmes portent de magnifiques vêtements au Pérou, la plupart du temps ce sont de longues robes brodées à plusieurs volets, un petit boléro également brodé, et un élégant chapeau. Lequel servait autrefois à indiquer le statut de la dame qui le portait. Casado o soltera?
L’indice change en fonction des régions, tout comme les nombreuses tenues traditionnelles que l’on a pu voir tout au long de notre parcours.
Pas facile de les prendre en photos car très souvent elles refusent, mais en prenant notre temps on y est quand même arrivé avec leur accord.
* Les mystères de Nazca - 2 jours.
Les lignes de Nazca au Pérou étaient pour nous sur la liste des lieux à visiter au Pérou. On voulait en savoir un peu plus surces énigmatiques dessins géants.
Après notre arrêt dans la ville de Ica et notre nuit à Huacachina on s’est donc arrêter à Nazca. On s‘était quand même posé la question auparavant sur cette halte qui représente un certain budget. Car pour observer ces immenses lignes tracées dans la terre, il faut les survoler en avion. Des petits coucous de 4 à 12 personnes, que l’on empreinte à l’aérodrome à 10 minutes du centre ville. et qui coute 70$ par personne mais la seule occasion de pouvoir les observer!
C’est parti, en embarque à 6 dans un petit avion, on serre un peu les dents en décollant puis on se balance un coup à droite un coup à gauche et on découvre chaque figures ou géoplyphes au sol : une baleine, des trapèzes, un astronaute, un singe, un chien, un condor, une araignée , un colibri, un perroquet, un arbre et des mains. Sensations garanties durant 40 minutes et se pose les fameuses questions: pourquoi ces lignes sont elles là? Par qui ont elles été tracées ? et quand?
Voici quelques photos que nous avons prises depuis l'avion, dans l'ordre de gauche à droite :
- l'astronaute (sur le versant de la montagne)
- le colibri
- le singe
- le faucon
- l'araignée
- le perroquet
Les lignes de Nazca au Pérou suscitent beaucoup de questions, mais offrent très peu de réponses. Pour comprendre un peu mieux ce lieu mystérieux, je vous propose un bref résumé de son histoire :
Datant d’environ 2000 ans, les lignes de Nazca sont des centaines de lignes et figures (géoglyphes) de formes diverses, créées par la communauté Nazca dans une longue vallée, ou pampa. Les images se présentent comme zoomorphes (en forme d’animaux) phytomorphes (en forme de plantes) et géométriques ; entourées de lignes qui paraissent filer vers l’infini. Elles ont été vues pour la première fois depuis une colline, en 1927, par le péruvien Toribio Mejia. Mais pleinement découvertes en 1939 par Paul Kosok et étudiées par la mathématicienne allemande Maria Reiche. Les figures peuvent mesurer des centaines de mètres et se sont conservées grâce au climat sec et peu pluvieux de la zone. Les études n’ont pas clarifié exactement la raison de ces dessins. Les hypothèses vont du calendrier, des aqueducs, de messages aux dieux et jusqu’à une origine extraterrestre !
* L'oasis de Huacachina - 1 jour
Alors Huacachina, comment dire ? On a pas vraiment aimé l’endroit : un petit oasis au milieu de dunes tout près d’Ica mais devenu tellement touristique qu’on a qu’une envie en arrivant c’est fuir de ce trou … On ne l’a pas fait !
Heureusement on a trouvé un hôtel bon marché et on s’est baladé en buggy dans les dunes (l'activitée du coin) pour quelques sensations fortes et surtout un beau coucher de soleil.
Quoiqu’il en soit, on ne recommande pas vraiment de s’y arrêter, surtout si vous êtes pressés, ou seulement une journée.
* Paracas -2 jours
Nous voilà à Paracas, une petite station balnéaire sur la route après Nazca. Nous nous sommes arrêté ici deux jours. Une petite halte agréable et surtout des températures bien plus douces que les derniers temps.
La principale attraction touristique du coin consiste à rejoindre les îles Ballestas en bateau rapide. Et comme vous connaissez maintenant les lignes de Nazca, sur le trajet pour s'y rendre on observe un motif du même type : une sorte de chandelier à trois branches. Le dessin est gravé sur le flanc d’une paroi rocheuse face au large. Le motif a traversé les années grâce au fait que la région est extrêmement sèche, il ne pleut que …2 jours par an !
Plusieurs hypothèses expliquent l’origine de ce dessin. Certains évoquent une relation avec les lignes de Nazca, d’autres la présence de pirates, ou encore celle de civilisations venues d’ailleurs…
De même ces îles furent pendant des siècles une zone de production de guano, que l’on a pu observer sur les parois des rochers.
Ce sont les excréments des oiseaux marins et des chauves-souris qui est un très bon engrais, riche en composés nitrés. Au XIXème siècle, le Pérou était le premier producteur mondial !
Les oiseaux sont nombreux: pélicans, pinguins, cormorans. Il y en a partout. Sur les rochers en groupe, en mer entrain de plonger et de chercher de la nourriture, dans le ciel entrain de voler. Les otaries elles se prélassent sur les rochers.
Le chandelier
La reserve naturelle de Paracas ne se trouve qu'a quelques kilomètres de la ville et offre elle aussi de superbes paysages de plages et falaises.
Citons la plage la plus connue, La playa roja (la plage rouge) : célèbre pour la couleur de son sable, cette plage doit sa couleur aux activités volcaniques et à l’érosion des montagnes rougeâtres des alentours.
Playa Roja (sans le soleil)
Et n'oublions pas nos amis les pélicans presque domestiqués ...
* Lima, capitale du Pérou - 1 jour
Nous sommes arrivés à Lima en début d’après midi sous un ciel plutôt chargé, on appelle ici cela « la garua », ou épaisse couche de brume qui ne se disperse qu’en fin d’après midi. Nous filons directement en taxi de la gare de bus jusqu’a l’aéroport. Nous voulons acheter des billets d’avion pour la Colombie pour finir notre séjour mais cela ne fonctionne pas avec notre carte bancaire sur Internet…
Deux heures plus tard nous sortons, bredouille, tous les billets sont hors de prix et la seule compagnie low cost ne se trouve que sur Internet. Il s’agit de VivaColombia !
Nous rentrons au centre de Lima, dans le quartier historique et passons la nuit dans charmant petit hôtel. Notre idée est à présent de remonter le plus vite possible vers la Colombie, traversant ainsi l’Equateur en bus, dès que nous aurons quitté Yves qui rentre en France.
Yves nous accompagne sur ce à la gare routière (c'est a notre tour de lui dire aurevoir) et nous voilà partis pour le trajet le plus long depuis le début de notre périple...
On se retrouve donc en Colombie pour nos dernières aventures de ce magnifique et inoubliable voyage ...
Nos coups de coeur:
- Cuzco et sa région.
- le canyon de Colca.
- la musique et la beauté des vêtements traditionnels.
BON PLANS VOYAGEURS
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Cuzco: Hotel Rebalosa: chambre négociée à 55 Soles sans sdb avec petit dej sur la terrasse etdu toît et jolie vue sur la ville.
Arequipa: Hotel Caminante Class ,tout près de la Plaza de Armas. 50 soles pour deux sans sdb avec petit dej.
Cabanaconde: Hotel Pastor (routard) sur la place du village. Chambre 15/personne sans sdb et sans petit dej. L’un des moins cher du voyage.
Yanque: Hotel Bella Flor : chambre 35 Soles/personne avec sdb (négociée 25) + 10 pour petit dej.
Une super adresse, famille traditionnelle, chaleureuse et très bonne cuisine péruvienne (viande d’alpaga). Super ! Avec en prime un bassin d’eau thermale à 40°C …
Astuce pour le Canyon de Colca
Pour ne pas payer les 70 Soles demandés surtout si l’on ne reste qu’une ou deux journées dans le canyon: se faire déposer avec le bus qui part de Cabanaconde à 7h du matin, au mirador de Tapay, marcher 4km jusqu’a Cruz del Condor où sont déjà arrivés tout les tours, passer tranquillement au milieu et rien de vous sera demandé ! Si une personne du parc vous demande de payer en arrivant en bus à Cabanaconde, dite que vous prendrez plus tard le billet … :)
C’est quand même vraiment cher.
Huacachina: Hotel SalvaTierra: chmbre double avec sdb 50soles. Eau chaude Et calme.
Paracas : Hotel Icthus: chambre négociée 50soles avec sdb, eau chaude. Très propre et calme.
Bonne adresse.